Se conosciamo le fogge, del complesso abbigliamento delle dame di corte di periodo Heian (794-1185), possiamo solo immaginare, come hanno fatto gli artisti nel corso dei secoli, le innumerevoli sfumature dei colori che caratterizzavano il gioco di vesti sovrapposte (non kimono, allora, bensì hitoe e kasane, strati leggeri di vesti dalle ampie maniche aperte). Erano palette ammesse o proibite a seconda del rango e dell’età della dama. Erano colori formalizzati dalla tradizione, che rimandavano alle stagioni, agli elementi della natura, ma che difficilmente possiamo ricostruire. Ci aiutano, questo sì, la letteratura classica e la nostra immaginazione.

Così, lasciamoci trasportare dalle parole di dama Murasaki…

Guardavo fuori attraverso le cortine di bambù: le dame che potevano permettersi colori proibiti indossavano le solite giacche verdi o rosse e straschichi con disegni argentati e dorati. Portavano tutte una sopravveste di seta operata rosso vinaccia e solo Dama Muma no Chūjō ne aveva una prugna. Le diverse gradazioni di colore delle vesti di seta lucida che indossavano sotto ricordavano le foglie variopinte d’autunno. Come sempre le vesti foderate erano di colori a contrasto chiari e scuri: giallo chiaro e giallo scuro, viola chiaro e verde gialllastro, giallo chiaro e verde giallastro. Ogni dama ne indosssava, secondo i propri gursti, tre o anche di più una sull’altra. Quelle di una certa età che non potevano permettersi tanti colori avevano tutte una giacca a tinta unita verde giallastro o rosso vinaccia con un completo di cinque vesti sovrapposte di damasco. Dava una piacevole sensazione di freschezza l’azzurro delle onde marine sugli strascichi che la maggior parte di loro aveva legato in vita con lacci impreziositi da fitti ricami. Indossavano tre o cinque vesti sovrapposte di seta non operata gialle da un lato e verde gilalastro dall’altro.

Ciascuna delle dame più giovani portava con un completo di cinque vesti giallo da un lato e verde giallastro dall’altro la giacca di un colore diverso secondo i propri gusti. Ce ne erano alcune che con la sopravveste bianca avevano abbinato vesti rosso vinaccia su quelle verde giallastro con una veste sfoderata dello stesso verde giallastro. Altre, invece, indossavano una sopravveste rosso vinaccia più chiao con sotto un completo di vesti dellos tesso colore di gradazione più scura intervallate da vesti bianche. Tutti gli indumenti sembravano di splendida fattura e scelti con gusto. Anche i ventagli erano molto particlari con decorazioni appariscenti.

Dal Diario di Murasaki Shikibu, traduzione di Carolina Negri, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 67 e 68.

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Aeka naru

Shiroi usumono

Manajiri no

Hokage no hae no

Norowashiki ni.

Morbido, bianco

il kimono di seta 

fine – Quanto detesto

l’incerto palpitare

di luce di candela.

          Yosano Akiko (1878-1942)

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Keiko indossava lo stesso kimono della sera prima. Sulla seta lucente, di un pallidissimo azzurro, erano disegnati pivieri in volo tra fiocchi di neve. Gli uccelli erano colorati, ma nell’insieme il kimono era piuttosto spento per una ragazza giovane come lei. Le tinte erano troppo tenui per un kimono da festa.

“È un kimono stupendo. L’ha forse disegnato la signorina Ueno?” domandò Oki.

“No” rispose Keiko. “L’ho disegnato io. Ma non è venuto proprio come l’avevo in mente.” Così dicendo, Keiko arrossì.

I toni tenui del kimono tuttavia mettevano in risalto i tratti perfetti del suo volto, e rendevano più vivace la sua espressione. Inoltre, nell’accostamento dei colori e nelle variazioni delle forme degli uccelli vi era una freschezza giovanile. I fiocchi di neve sparsi parevano danzare nello spazio.

Kawabata Yasunari (1899-1972)

Da Bellezza e tristezza (Utsukushisa to kanashimi to, 1961-63). Traduzione di Atsuko Ricca Suga.

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“Suzu arrivò in un frizzante pomeriggio di sole, vestita con un kimono foderato meisen rosso amaranto con motivo tatewaku giallo e verde, e con sopra uno haori a piccole girandole gialle, grigie e amaranto (era il suo colore preferito, le donava moltissimo) su fondo verde. Portava i capelli a caschetto e la vita fasciata da un grazioso heko obi. Aveva ventun anni.

All’epoca, le giovani donne che si accingevano a prendere servizio presso una famiglia si presentavano in abiti molto sobri, per esempio indossando un semplice maglioncino lavorato ai ferri. Pertanto Raikichi rimase subito rapito nel vedere Suzu avvolta nel suo incantevole kimono.”

Tanizaki Jun’ichirō

(1886-1965)

Da: Le domestiche (Daidokoro taiheiki, 1963), traduzione di Gianluca Coci, Guanda, 2018, p. 197. 

Cos’è meisen? Meisen è un tessuto di seta noto come “egasuri” per il quale era utilizzato filo spesso  ricavato da bozzoli rovinati ed era prodotto principalmente nella prefettura di Gunma. I kimono meisen, in seta meno pregiata ma resistenti e venduti a prezzi moderati, si erano diffusi agli inizi del XX secolo ed erano molto apprezzati in situazioni informali. I loro motivi colorati e audaci li hanno resi di moda tra le giovani donne intorno alla fine del periodo Taishō (1912-1926) e nella prima parte del periodo Shōwa (1926-1989).

☛ Il tatewaku è un motivo decorativo risalente al periodo Nara (710-794) e costituito da linee serpentine perpendicolari.

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IKEBANA OHARA CHAPTER MILANO

presenta al

PICCOLO TEATRO GRASSI

Chiostro Nina Vinchi

Via Rovello, 2 – Milano

giovedì 24 ottobre, ore 17.30

FIORI E KIMONO:

L’ELEGANZA DELLE STAGIONI

conversazione

con Rossella Marangoni

  Vi aspettiamo!  

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MUDEC – Museo delle Culture

via Tortona 56 – Milano

Giovedì 28 giugno ore 19.00

La fortuna del kimono in Europa tra Ottocento e Novecento

conferenza di Rossella Marangoni

In occasione del progetto espositivo “Dal batik all’Art Nouveau. Il filo che unisce oriente e occidente” presso lo Spazio delle Culture Khaled Al-Asaad fino al prossimo 26 agosto, il Mudec ospita l’incontro della dottoressa Rossella Marangoni che focalizzerà l’attenzione sull’arte dei kimono e sulla moda del “giapponismo” in Europa nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento.

In collaborazione con l’associazione Cultural Paths.

In collaborazione con l’associazione AsiaTeatro.

Incontro a ingresso gratuito fino esaurimento posti (max. 20 persone).
Per informazioni e prenotazioni, inviare mail a: fortuna.pellegrini@fortcom.it

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HARU NO KAZE

Vicenza, Chiostri di Santa Corona

domenica 18 marzo – ore 15

ROSSELLA MARANGONI:

Un’eleganza senza tempo: introduzione al mondo del kimono

CONFERENZA CON IMMAGINI 

e

VESTIZIONE DEL KIMONO

maestra Sachiko Yamaguchi

commento storico-tecnico di Rossella Marangoni

Il kimono (letteralmente “cosa che si indossa, indumento”, da mono, cosa e ki, radice del verbo kiru, indossare), è il costume nazionale giapponese che si indossa in ogni occasione seguendo un preciso codice. Il kimono ha mantenuto la stessa forma originaria che risale all’VIII secolo: una pezza di tessuto che, chiusa sovrapponendo il lato sinistro a quello destro, forma con l’angolo delle maniche una grossa T. Viene tenuto chiuso dall’uso di una lunga fascia variamente annodata, l’obi.  

Ogni donna giapponese, quando indossa il kimono, segue un codice che le permette di scegliere il kimono adatto all’occasione, cui accostare correttamente lo obi e gli accessori più indicati. La quantità e la complessità delle parti che compongono il kimono e la lunghezza e pesantezza dell’obi fanno sì che a volte si reputi necessaria la presenza di una persona che aiuti a indossarlo. La vestizione del kimono diventa allora una vera e propria cerimonia il cui rituale rimanda alla tradizione estetica classica del Giappone.

A seguire, la vestizione del kimono verrà presentata dalla maestra Sachiko Yamaguchi con il commento storico-tecnico di Rossella Marangoni.

 ➻ Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Scarica qui il volantino del festival: Haru-No-Kaze

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Centro per la Cultura

Merano, Via Cavour 1

giovedì 19 ottobre – ore 20.30

ROSSELLA MARANGONI:

Un’eleganza senza tempo: introduzione al mondo del kimono

CONFERENZA CON IMMAGINI 

e

VESTIZIONE DEL KIMONO

maestra Tomoko Hoashi

commento storico-tecnico di Rossella Marangoni

Il kimono (letteralmente “cosa che si indossa, indumento”, da mono, cosa e ki, radice del verbo kiru, indossare), è il costume nazionale giapponese che si indossa in ogni occasione seguendo un preciso codice. Il kimono ha mantenuto la stessa forma originaria che risale all’VIII secolo: una pezza di tessuto che, chiusa sovrapponendo il lato sinistro a quello destro, forma con l’angolo delle maniche una grossa T. Viene tenuto chiuso dall’uso di una lunga fascia variamente annodata, l’obi.  

Ogni donna giapponese, quando indossa il kimono, segue un codice che le permette di scegliere il kimono adatto all’occasione, cui accostare correttamente lo obi e gli accessori più indicati. 

La quantità e la complessità delle parti che compongono il kimono e la lunghezza e pesantezza dell’obi fanno sì che a volte si reputi necessaria la presenza di una persona che aiuti a indossarlo. La vestizione del kimono diventa allora una vera e propria cerimonia il cui rituale rimanda alla tradizione estetica classica del Giappone.

In occasione della mostra Lehnart monogatari, dedicata al periodo giapponese di Franz Josef Lenhart e organizzata da Mairania 857, Rossella Marangoni, dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (Aistugia), terrà una conferenza introduttiva al mondo del kimono: un viaggio fra moda, design, arte e poesia per scoprire il fascino sottile e misterioso di un’eleganza senza tempo.

A seguire, la vestizione del kimono verrà presentata dalla maestra Tomoko Hoashi con il commento storico-tecnico di Rossella Marangoni.

 ➻ Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

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Associazione Yamato presenta:

KIMONO!

Introduzione al mondo del kimono: storia, estetica, cultura.

un corso di Rossella Marangoni

Pioggia mattutina

leggera – La manica

del suo kimono

a strisce colorate

splende sul tamburello.

Yosano Akiko

(1878-1942)

Questo breve corso intende proporre un viaggio nel mondo del kimono: la storia, le mode, le stoffe, i motivi decorativi,  i tipi di kimono e i modi di indossarlo. Un percorso fra artigianato, letteratura, storia e design che permetterà di scoprire tutto il fascino di un’arte, quella del kimono, che nasconde molti segreti, che rivela una grande bellezza e che non smette di incantare.

Durata del corso:

3 incontri di 2 ore ciascuno. 

Date: domenica 8 ottobre, sabato 21 ottobre e sabato 28 ottobre.

Sede del corso:  YAMATO Associazione culturale giapponese, via Garibaldi 18, Casale Monferrato (AL).

Programma:

1. Un’eleganza senza tempo. La grammatica del kimono.
2. Motivi decorativi, colori, immagini: la festa del kimono.
3. Una bellezza vivente: il kimono fra arte, letteratura e moda.

BONUS per gli iscritti. 

Ogni iscritto avrà diritto ad accedere a una pagina appositamente dedicata al corso sul sito: 

www.rossellamarangoni.it

nella quale, previo login tramite password, troverà materiali di approfondimento, letture e tante, tante immagini.

Per informazioni e iscrizioni:

cell. 349 8508918

e mail: yamato.casale@gmail.com

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Il Filatoio di Caraglio (Cuneo), il più antico setificio in Europa ancora esistente, l’unico ad essere stato recuperato come museo e spazio espositivo, da domenica 23 luglio a domenica 5 novembre 2017 ospiterà una mostra che, attraverso oltre 100 kimono originali, propone un viaggio nel mondo, nella cultura e nell’estetica del Sol Levante, ancora oggi fonte di suggestioni per arte, grafica, design e moda.

La scelta del luogo non è casuale: nel 1868, quando il Giappone si apre al mondo con la restaurazione Meiji, i setaioli italiani sono già nel paese da diversi anni per approvvigionarsi dei bachi giapponesi, gli unici a resistere alla pebrina, malattia che impedisce al baco di produrre il prezioso filo. Furono dunque i semai, i setaioli italiani in Giappone, i primi ad instaurare un importante rapporto di fiducia e conoscenza con il paese del Sol Levante e tra i semai piemontesi, uniti nella “Società Bacologica Torinese”, alcuni erano proprio di Caraglio.

Nel percorso di mostra – progetto di Consolata Pralormo curatela di Nancy Stetson Martin con Fabiola Palmeri – emergono la vita, le tradizioni, le feste e i paesaggi giapponesi grazie ai motivi decorativi, ai colori, alle raffinate rappresentazioni di fiori e foglie, insetti e animali, montagne e onde impetuose. Dal linguaggio del decoro, parte integrante della cultura giapponese, emerge quel vasto impero dei segni che racchiude il pensiero poetico di una cultura visiva di origini antiche e significati profondi. “…In Asia il decoro parla” afferma Nancy Martin Stetson.

Attraverso 4 sezioni dedicate rispettivamente al succedersi delle stagioni, al paesaggio, all’acqua e all’arte, la mostra mette in luce la bellezza dei kimono e ci parla del Giappone, da sempre luogo di straordinaria potenza evocativa e da oltre un secolo punto di riferimento estetico per l’Occidente. Quella stessa estetica che a fine Ottocento conquistò e sconvolse il mondo artistico europeo, influenzando, tra gli altri, Vincent Van Gogh, Claude Monet e Gustav Klimt, fino a Mondrian e Maria Lai, continua ancora oggi a ispirare artisti, fra i quali Takashi Murakami ed il giovane Yoshiyasu Tamura. Il kimono è anche un archetipo per fashion designer come Issey Miyake e Rei Kawakubo, per il kimono designer Shinobu Baba che li disegna adattandoli al corso del tempo, e contagia positivamente la produzione di grafica e cinematografica contemporanea.

“Il linguaggio del decoro va studiato – sostiene Nancy Martin Stetson – il suo luogo di esposizione privilegiato è il kimono che ci fa intravedere un mondo ordinato e forse felice, raccontato in segni… È questo mondo, attraverso i suoi motivi, i suoi pattern e i suoi colori, che vogliamo raccontare”.

 

La prima sala, dedicata alle stagioni, ripercorre il ciclo della natura che nella cultura giapponese è sorgente generosa e misteriosa della vita, nella quale l’uomo deve vivere in armonia essendone parte integrante. Questa visione della natura è stata interiorizzata nel decoro del kimono, nel quale gli elementi naturali sono dunque predominanti e formano un codice simbolico, ma anche una sorta di almanacco spontaneo derivato dalla continua osservazione di segni naturali. Le fasi lunari, lo sbocciare di una pianta, il risveglio delle formiche, la rugiada notturna, fiori, foglie e animali danno vita ad un vero e proprio racconto in stoffa di quello che il poeta Kenkō nel XIII secolo descrisse come “la struggente bellezza del mondo”, una bellezza del tutto naturale, espressa nella tintura e nella decorazione dei kimono, testimoni tangibili della stessa antichissima tradizione.

Nella seconda sala, dedicata al paesaggio, le fodere interne di alcuni kimono rivelano la meraviglia nascosta di dettagliati dipinti a china, testimonianze rare perché lo stesso inchiostro nel tempo provoca sovente la polverizzazione della seta. Accanto ai significati benaugurali e poetici, la rappresentazione dei paesaggi si rifà a racconti e miti della letteratura classica e, ad introdurre la sala, sarà proprio la letteratura. Nelle vecchie scritture, nelle poesie, nelle canzoni tradizionali si ritrovano infatti tracce di un mondo rurale leggendario, trasformato nel tempo in modello canonico e in segni per l’arte e il decoro.

La terza sala, dominata da fluttuanti sfumature di indaco, è dedicata all’acqua, elemento vitale per il Giappone, arcipelago di quasi 7.000 isole circondate da un mare tranquillo o tempestoso, punteggiate di fiumi, laghi e sorgenti calde, colpite da piogge estive e incredibili nevicate. Gli abitanti di questo paese insulare hanno da sempre coltivato enorme rispetto per questo elemento naturale cui la storia, la religione, la filosofia giapponesi attribuiscono una forte valenza simbolica: l’elemento acqua, da cui si sprigiona una potente forza creatrice, è un culto oggetto di pratiche rituali e, naturalmente, soggetto privilegiato per l’arte e il decoro.

La quarta sala suggerisce le infinite implicazioni esistenti fra il kimono, l’arte e la moda attraverso dettagli di colore, forme geometriche, grafiche, logo e decori, volumi e spazi del corpo. Il kimono infatti è riuscito a regalare spunti espressivi a moltissimi artisti occidentali dalla fine del 1800 ai giorni nostri e continua ad influenzare i creativi in Giappone e nel mondo. Il confine fra arte e kimono è molto sottile e, per raccontare questi due mondi paralleli, ai kimono saranno accostate immagini, suggestioni, sfilate. Anche la struttura del kimono che non esalta le forme, ma le nasconde con grazia, detta ancora oggi le sue leggi per avvolgere il corpo e viene indagata e attualizzata dai grandi maestri del fashion nipponico come Issey Miyake, Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo di Comme des Garçons la cui estetica, in mostra proprio in questi mesi al MET di New York, ha ormai innumerevoli seguaci. Immagini e video di sfilate suggeriranno stimolanti relazioni e reciproche influenze.

I kimono esposti provengono da una preziosa collezione privata, composta da oltre 700 kimono quotidiani e destinati alle cerimonie familiari del periodo Meiji (1868-1912), del breve periodo di pace Taishō (1912/1926) e del primo ventennio del periodo Shōwa (1926/1945).

Accompagna la mostra un catalogo a cura di Paola Gribaudo edizione Gli Ori.

 

Sede della mostra:

Filatoio di Caraglio, via Matteotti 40, 12023 Caraglio (Cuneo)

tel. +39 0171 61.83.00 – www.filatoiocaraglio.it – info@fondazionefilatoio.it

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