Nella calda notte estiva, in una città del nord del Giappone (è Yamagata, è il Tōhoku), risuonano i sonagli e i tamburi della parata del matsuri. Osservo dal mezzo della folla assiepata ai lati della strada i gruppi di danzatori in freschi kimono estivi susseguirsi al ritmo della musica della festa tradizionale. D’improvviso ecco comparire buffi personaggi mascherati che si muovono a passo di danza ma con movimenti volutamente scomposti, esagerati o furtivi: quelli di una pantomima. Donne e uomini dai giacchini colorati (i tradizionali happi) indossano contemporaneamente  – una sul viso, l’altra sulla nuca – le maschere di Okame e Hyottoko, i personaggi del folclore, immancabili e amatissimi.

I bambini ne sono conquistati (sarà per le caramelle e i dolcetti che distribuiscono lungo tutto il percorso della sfilata?), gli adulti li seguono con lo sguardo, ridendo e applaudendo ai loro sberleffi.

Chi si nasconde dietro la maschera? Non ha importanza saperlo.

Okame e Hyottoko, la bella donna paffuta e il suo compagno mal rasato, dalle labbra prominenti, il ghigno storto e gli occhi asimmetrici, sono i protagonisti della festa. In apparenza solo una coppia di contadini, regina del folclore dell’antico Giappone rurale. In realtà, divinità bonarie mai troppo lontane dai loro devoti.

Perché, come spesso avviene quando si parla delle arti giapponesi, anche nel caso di Okame e Hyottoko siamo in presenza di una trasformazione, come spesso avviene, di tipi, ambienti e situazioni, del passaggio di personaggi elevati – in questo caso delle divinità, addirittura – al loro contraltare buffo, comico, nelle danze folcloriche e nelle feste religiose e popolari.

Sono soggetti le cui sembianze ci sembra di riconoscere un po’ ovunque, quando ci muoviamo per le strade del Giappone, quando visitiamo templi e santuari, quando ci aggiriamo curiosi fra le bancarelle dei mercatini, e che ritroviamo nelle maschere, che ritroviamo nelle bambole kokeshi, nei decori delle stoffe degli yukata, o che riconosciamo guardando all’insù, ecco, proprio sull’insegna della bottega che ci sta di fronte. E ci troviamo a sorridere. Come a vecchi amici.

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In risposta al mio recente post 

http://www.rossellamarangoni.it/odio-lestate-sembra-dire-il-poeta.html

la cara amica Graziana Canova Tura ha scritto questo evocatore

Controcommento:

finalmente è estate… mi dispiace tanto per te, e condivido il tuo disgusto per i lati sgradevoli (umani) dell’estate, ma visto che io sto bene solo due mesi all’anno, lasciatemeli godere, con tutte le cose che mi confortano per così breve tempo: il verde glorioso delle montagne ripide di fronte a me, che sembrano quelle polinesiane; il venticello lacustre che si alza all’ora esatta ogni giorno, il sole sulla pelle che dà energia al corpo come se avessi messo due dita in una spina elettrica per ricaricarmi, il frinire delle cicale, il profumo di spiedini di sarde che ricorda il molo di Riccione in estati lontane…. I vestiti leggeri, senza quei chili di cappotti e altro che ci pesano addosso d’inverno, il profumo del bosco rigoglioso dopo un temporale, il gelato al tè verde, dolce-amaro, i fuochi d’artificio sulla montagna, e poi i ricordi delle feste in Giappone: tra tutte obon con le danze, le bancarelle, le lanterne, altri fuochi d’artificio, i ventagli che si muovono lenti, i bambini, gli yukata, le lucciole! 

Graziana

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Dove se ne sarà andata la pioggia? Me lo chiedo, in questi interminabili giorni d’estate. E mi manca. 

Dov’è finita? Me la ricordo crepitante sulle foglie delle palme nel parco Ritsurin di Takamatsu. Il padiglione del tè, per un attimo, mi era sembrato avvolto dalla nebbiolina. Me la ricordo scrosciante arrivati a Yamagata, quasi un tifone. Eppure, al calare del buio, i gruppi dello Hanagasa matsuri avevano iniziato a danzare, incuranti e a poco a poco anche noi avevamo chiuso gli ombrelli, nel desiderio di non ostacolarci l’un l’altro: tutti avevano diritto di premiare con sorrisi e incoraggiamenti i danzatori e al diavolo il resto.

Dove sarà mai finita la pioggia? Ricordo. Un’estate il tifone ci aveva inseguito – e noi lui – da Matsue a Tsuwano, lungo la costa, giù giù, fino alla lontana Hagi. 

Aspetta. A Hagi, fra le rovine del castello, avevamo deciso di lasciare in fondo alla borsa la macchina fotografica. Il tifone non si arrestava, ed era già tanto se riuscivamo a camminare reggendo con le due mani i manici dei nostri ombrelli. Solo uno scatto fugace delle mura delle residenze dei guerrieri, le buke yashiki, spettrali presenze, e silenziose. Mentre i miei mocassini blu lasciavano tracce indelebili sulle mie estremità e avevo dovuto penare non poco, nella stanza di quel minshuku tutto per noi, a strofinare via le tracce di quel diluvio. Quella città e quel soggiorno sono sembrati un sogno. Un viaggio attraverso lo schermo della pioggia.

E poi? Già, le isole di Matsushima. Ci erano comparse davanti alla svolta della strada, scendendo dalla collina dov’era il bizzarro hotel in cui ci eravamo ritrovati. Inquietante, e così simile alla casa di Psycho – nella piccola hall la colonna sonora di un thriller, l’impiegato segaligno e cadaverico, gli specchi dall’insolita cornice allungata esagonale che ci ricordava quella di una bara, il bagno comune tradizionale a forma di grande calderone: tutto sembrava spettrale e ne eravamo deliziati. Ma quella mattina i nostri scherzi si erano interrotti alla curva della strada che scendeva verso il mare.

No, non avremmo dimenticato la pioggia che improvvisamente ci inondava, che dispiegava davanti ai nostri occhi un paesaggio unico. Isole nella nebbia, cielo e mare uniti in un colore e, nel mezzo, la massa accogliente dei pini.

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C’era un danzatore concentrato, a Yamagata…

Durante lo Hanagasa matsuri, la festa coinvolgente e trascinante che si tiene all’inizio di agosto a Yamagata, nel Tōhoku, tutta la città scende lungo le strade per tre sere, dividendosi fra gruppi che danzano muovendo  al ritmo della musica cappelli ornati di fiori di carta e di sonagli, e gruppi che incitano i danzatori affollandosi lungo i marciapiedi su cui ci si dividono in allegria i pochi centimetri liberi e gli spiedini di carne, i cartocci di patate arrostite, le vaschette di yakisoba. L’allegria è condivisa, la gioia di stare insieme contagiosa. Ogni volta tornare a Yamagata è un piacere, un piacere confondersi fra la folla, assaggiare cibo di strada, battere con le mani il ritmo della danza.

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I cappelli di paglia alla stazione – fiori di sopra e sotto campanelli- sono pronti . Gruppi di ragazze, di uomini, di donne in kimono leggeri, happi, yukata, nei costumi più disparati, si fermano al semaforo e restano in attesa. Si raduneranno di lì a poco nel santuario shinto vicino, a prepararsi alla parata. É la festa. E d’improvviso la musica, un canto rurale sempre ripetuto, riecheggia nella luce ancora viva del tardo pomeriggio.

Tutti iniziano a danzare: i gruppi innumerevoli di scuole, aziende, cliniche, associazioni, ognuno con il proprio kimono, ognuno con i propri colori. E i ragazzi della street dance a danzare sinuosamente ed energicamente facendo volteggiare il cappello di paglia là dove le signore elegantemente accennano un tocco leggero e rapido, quasi simbolico.

É la festa. Lungo la via della parata, sui marciapiedi, banacarelle di yakisoba, yakitori, spedini alla griglia, patate alla brace, kamaboko, kakigori.

D’improvviso, la pioggia. Ombrelli si muovono, danzano, ondeggiano fra il pubblico che accompagna i danzatori, affiancandoli, seguendoli, dall’orlo del marciapiede, dalle verande dei locali, dai balconi delle caffetterie.

Ma la festa è più forte della pioggia. Smette, e resta quell’atmosfera carica di umidità che sale dai marciapiedi. Ma loro no, i danzatori, loro, non hanno mai smesso. Impiegati, studenti, casalinghe o quadri, sono ancora lì, a migliaia, che stanno danzando, che si muovono all’unisono, lì, lungo il viale che porta alla prefettura, occupano ogni spazio e da lontano vedi quel brulicare umano di centinaia di braccia che si muovono, di piedi che si sollevano.

Ti sembra ancora di rivedeteli davanti quando rientri all’hotel in una notte che sembra tropicale. Ancora odi la musica, come in lontananza, ancora li vedi danzare. Forse lo stanno ancora facendo. Nel tuo ricordo continueranno a danzare. Fino alla prossima estate.I cappelli di paglia alla stazione – fiori di sopra e sotto campanelli- sono pronti . Gruppi di ragazze, di uomini, di donne in kimono leggeri, happi, yukata, nei costumi più disparati, si fermano al semaforo e restano in attesa. Si raduneranno di lì a poco nel santuario shintō vicino, a prepararsi alla parata. É la festa. E d’improvviso la musica, un canto rurale sempre ripetuto, riecheggia nella luce ancora viva del tardo pomeriggio.

Tutti iniziano a danzare: i gruppi innumerevoli di scuole, aziende, cliniche, associazioni, ognuno con il proprio kimono, ognuno con i propri colori. E i ragazzi della street dance a danzare sinuosamente ed energicamente facendo volteggiare il cappello di paglia là dove le signore elegantemente accennano un tocco leggero e rapido, quasi simbolico.

É la festa. Lungo la via della parata, sui marciapiedi, bancarelle di yakisoba, yakitori, spedini alla griglia, patate alla brace, kamaboko, kakigori.

D’improvviso, la pioggia. Ombrelli si muovono, danzano, ondeggiano fra il pubblico che accompagna i danzatori, affiancandoli, seguendoli, dall’orlo del marciapiede, dalle verande dei locali, dai balconi delle caffetterie.

Ma la festa è più forte della pioggia. Smette, e resta quell’atmosfera carica di umidità che sale dai marciapiedi. Ma loro no, i danzatori, loro, non hanno mai smesso. Impiegati, studenti, casalinghe o quadri, sono ancora lì, a migliaia, che stanno danzando, che si muovono all’unisono, lì, lungo il viale che porta alla prefettura, occupano ogni spazio e da lontano vedi quel brulicare umano di centinaia di braccia che si muovono, di piedi che si sollevano.

Ti sembra ancora di rivedeteli davanti quando rientri all’hotel in una notte che sembra tropicale. Ancora odi la musica, come in lontananza, ancora li vedi danzare. Forse lo stanno ancora facendo. Nel tuo ricordo continueranno a danzare. Fino alla prossima estate.

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L’energia di una comunità. Donne, uomini, bimbi e ragazzi di tutte le età danzanti sulle ali della notte. Sorrisi, ventagli, piccoli doni e l’abbandono alla semplice gioia – che ogni anno si rinnova – di stare insieme, di fare festa insieme.

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Le nostre estati in Giappone sono ritmate dalle danze di Obon, che punteggiano l’estate giapponese e distraggono, nella gioia di stare insieme e fare festa insieme, dal caldo umido di un clima quasi tropicale.

Obon, si sa, è insieme a Shōgatsu, il Capodanno, la festa principale dell’anno giapponese. Festa dei defunti e festa del ritorno alla propria comunità di origine, al furosato, il “paese natale” da cui le occasioni della vita ci hanno allontanato. È la festa del ritorno temporaneo dei morti al villaggio, per riannodare i legami con la comunità e la famiglia e assicurarli della propria bene augurante benevolenza, garanzia della prosperità del villaggio. Obon si colloca a metà agosto (anche se tradizionalmente, nel calendario lunare, era collocato a metà luglio) ed è celebrato in tutto l’arcipelago con danze per le strade, festeggiamenti gioiosi fatti di parate, bevute, musica, fiere per le strade e lungo i fiumi, e cerimonie solenni presso templi e santuari. 

Ovunque siamo andati abbiamo assistito a danze trascinanti, le Bon odori, ognuna con passi caratteristici: dalle musiche con flauti e shamisen della Awa odori di Tokushima, sull’isola di Shikoku,  indiavolata come un carnevale a Rio, ai ritmi dal sapore “latino” di Kumamoto, nel Kyūshū, alla grazia della danza dei “cappelli con fiori” dello Hanagasa matsuri di Yamagata, nel Tōhoku. 

Ognuna ci ha coinvolto, ognuna ci ha conquistato. Ognuna ha lasciato sulla nostra pelle, insieme al sudore di corpi, al ritmo di battimani, al fruscio dei ventagli, al fresco di lattine di té appoggiate alla guancia e al riso causato dalle birre condivise, il gusto dell’estate giapponese. E, insieme, il rispetto per un popolo che ricorda i defunti con gioia e nel calore delle giornate di una stagione che invita alla vacanza e alla smemoratezza.

Fra le luci delle lanterne nel parco silenzioso di Nara, nelle strade di Aizu Wakamatsu piene di bambini vocianti e dei loro palanchini colorati portati sulle spalle dai genitori e dai maestri, dalle signore in gonnellino hawaiano di Kumamoto, alle splendide fanciulle in kimono estivi e cappelli di paglia di Tokushima, le immagini di Obon resteranno per sempre nei nostri occhi come un regalo inatteso e prezioso, come un ennesimo dono d’amore che il Giappone continua a presentarci.

La storia d’amore continua.

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