Se conosciamo le fogge, del complesso abbigliamento delle dame di corte di periodo Heian (794-1185), possiamo solo immaginare, come hanno fatto gli artisti nel corso dei secoli, le innumerevoli sfumature dei colori che caratterizzavano il gioco di vesti sovrapposte (non kimono, allora, bensì hitoe e kasane, strati leggeri di vesti dalle ampie maniche aperte). Erano palette ammesse o proibite a seconda del rango e dell’età della dama. Erano colori formalizzati dalla tradizione, che rimandavano alle stagioni, agli elementi della natura, ma che difficilmente possiamo ricostruire. Ci aiutano, questo sì, la letteratura classica e la nostra immaginazione.

Così, lasciamoci trasportare dalle parole di dama Murasaki…

Guardavo fuori attraverso le cortine di bambù: le dame che potevano permettersi colori proibiti indossavano le solite giacche verdi o rosse e straschichi con disegni argentati e dorati. Portavano tutte una sopravveste di seta operata rosso vinaccia e solo Dama Muma no Chūjō ne aveva una prugna. Le diverse gradazioni di colore delle vesti di seta lucida che indossavano sotto ricordavano le foglie variopinte d’autunno. Come sempre le vesti foderate erano di colori a contrasto chiari e scuri: giallo chiaro e giallo scuro, viola chiaro e verde gialllastro, giallo chiaro e verde giallastro. Ogni dama ne indosssava, secondo i propri gursti, tre o anche di più una sull’altra. Quelle di una certa età che non potevano permettersi tanti colori avevano tutte una giacca a tinta unita verde giallastro o rosso vinaccia con un completo di cinque vesti sovrapposte di damasco. Dava una piacevole sensazione di freschezza l’azzurro delle onde marine sugli strascichi che la maggior parte di loro aveva legato in vita con lacci impreziositi da fitti ricami. Indossavano tre o cinque vesti sovrapposte di seta non operata gialle da un lato e verde gilalastro dall’altro.

Ciascuna delle dame più giovani portava con un completo di cinque vesti giallo da un lato e verde giallastro dall’altro la giacca di un colore diverso secondo i propri gusti. Ce ne erano alcune che con la sopravveste bianca avevano abbinato vesti rosso vinaccia su quelle verde giallastro con una veste sfoderata dello stesso verde giallastro. Altre, invece, indossavano una sopravveste rosso vinaccia più chiao con sotto un completo di vesti dellos tesso colore di gradazione più scura intervallate da vesti bianche. Tutti gli indumenti sembravano di splendida fattura e scelti con gusto. Anche i ventagli erano molto particlari con decorazioni appariscenti.

Dal Diario di Murasaki Shikibu, traduzione di Carolina Negri, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 67 e 68.

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Aeka naru

Shiroi usumono

Manajiri no

Hokage no hae no

Norowashiki ni.

Morbido, bianco

il kimono di seta 

fine – Quanto detesto

l’incerto palpitare

di luce di candela.

          Yosano Akiko (1878-1942)

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Keiko indossava lo stesso kimono della sera prima. Sulla seta lucente, di un pallidissimo azzurro, erano disegnati pivieri in volo tra fiocchi di neve. Gli uccelli erano colorati, ma nell’insieme il kimono era piuttosto spento per una ragazza giovane come lei. Le tinte erano troppo tenui per un kimono da festa.

“È un kimono stupendo. L’ha forse disegnato la signorina Ueno?” domandò Oki.

“No” rispose Keiko. “L’ho disegnato io. Ma non è venuto proprio come l’avevo in mente.” Così dicendo, Keiko arrossì.

I toni tenui del kimono tuttavia mettevano in risalto i tratti perfetti del suo volto, e rendevano più vivace la sua espressione. Inoltre, nell’accostamento dei colori e nelle variazioni delle forme degli uccelli vi era una freschezza giovanile. I fiocchi di neve sparsi parevano danzare nello spazio.

Kawabata Yasunari (1899-1972)

Da Bellezza e tristezza (Utsukushisa to kanashimi to, 1961-63). Traduzione di Atsuko Ricca Suga.

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“Suzu arrivò in un frizzante pomeriggio di sole, vestita con un kimono foderato meisen rosso amaranto con motivo tatewaku giallo e verde, e con sopra uno haori a piccole girandole gialle, grigie e amaranto (era il suo colore preferito, le donava moltissimo) su fondo verde. Portava i capelli a caschetto e la vita fasciata da un grazioso heko obi. Aveva ventun anni.

All’epoca, le giovani donne che si accingevano a prendere servizio presso una famiglia si presentavano in abiti molto sobri, per esempio indossando un semplice maglioncino lavorato ai ferri. Pertanto Raikichi rimase subito rapito nel vedere Suzu avvolta nel suo incantevole kimono.”

Tanizaki Jun’ichirō

(1886-1965)

Da: Le domestiche (Daidokoro taiheiki, 1963), traduzione di Gianluca Coci, Guanda, 2018, p. 197. 

Cos’è meisen? Meisen è un tessuto di seta noto come “egasuri” per il quale era utilizzato filo spesso  ricavato da bozzoli rovinati ed era prodotto principalmente nella prefettura di Gunma. I kimono meisen, in seta meno pregiata ma resistenti e venduti a prezzi moderati, si erano diffusi agli inizi del XX secolo ed erano molto apprezzati in situazioni informali. I loro motivi colorati e audaci li hanno resi di moda tra le giovani donne intorno alla fine del periodo Taishō (1912-1926) e nella prima parte del periodo Shōwa (1926-1989).

☛ Il tatewaku è un motivo decorativo risalente al periodo Nara (710-794) e costituito da linee serpentine perpendicolari.

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La conferenza, riservata ai soci dell’Associazione culturale giapponese YAMATO, costituisce un’introduzione al corso online:

“L’atelier delle donne. Un corso sulla presenza delle artiste nella storia dell’arte giapponese”

6 incontri di due ore ciascuno, il giovedì dalle 18 alle 20

Data di inizio: 21 ottobre.

Date del corso: 21 e 28 ottobre, 4, 11, 18 e 25 novembre 2021.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI al corso: 

yamato.casale@gmail.com 

   349 850 8918

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IKEBANA OHARA CHAPTER MILANO

presenta al

PICCOLO TEATRO GRASSI

Chiostro Nina Vinchi

Via Rovello, 2 – Milano

giovedì 24 ottobre, ore 17.30

FIORI E KIMONO:

L’ELEGANZA DELLE STAGIONI

conversazione

con Rossella Marangoni

  Vi aspettiamo!  

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Vi aspettiamo!

Per informazioni: 

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MUDEC – Museo delle Culture

via Tortona 56 – Milano

Giovedì 28 giugno ore 19.00

La fortuna del kimono in Europa tra Ottocento e Novecento

conferenza di Rossella Marangoni

In occasione del progetto espositivo “Dal batik all’Art Nouveau. Il filo che unisce oriente e occidente” presso lo Spazio delle Culture Khaled Al-Asaad fino al prossimo 26 agosto, il Mudec ospita l’incontro della dottoressa Rossella Marangoni che focalizzerà l’attenzione sull’arte dei kimono e sulla moda del “giapponismo” in Europa nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento.

In collaborazione con l’associazione Cultural Paths.

In collaborazione con l’associazione AsiaTeatro.

Incontro a ingresso gratuito fino esaurimento posti (max. 20 persone).
Per informazioni e prenotazioni, inviare mail a: fortuna.pellegrini@fortcom.it

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HARU NO KAZE

Vicenza, Chiostri di Santa Corona

domenica 18 marzo – ore 15

ROSSELLA MARANGONI:

Un’eleganza senza tempo: introduzione al mondo del kimono

CONFERENZA CON IMMAGINI 

e

VESTIZIONE DEL KIMONO

maestra Sachiko Yamaguchi

commento storico-tecnico di Rossella Marangoni

Il kimono (letteralmente “cosa che si indossa, indumento”, da mono, cosa e ki, radice del verbo kiru, indossare), è il costume nazionale giapponese che si indossa in ogni occasione seguendo un preciso codice. Il kimono ha mantenuto la stessa forma originaria che risale all’VIII secolo: una pezza di tessuto che, chiusa sovrapponendo il lato sinistro a quello destro, forma con l’angolo delle maniche una grossa T. Viene tenuto chiuso dall’uso di una lunga fascia variamente annodata, l’obi.  

Ogni donna giapponese, quando indossa il kimono, segue un codice che le permette di scegliere il kimono adatto all’occasione, cui accostare correttamente lo obi e gli accessori più indicati. La quantità e la complessità delle parti che compongono il kimono e la lunghezza e pesantezza dell’obi fanno sì che a volte si reputi necessaria la presenza di una persona che aiuti a indossarlo. La vestizione del kimono diventa allora una vera e propria cerimonia il cui rituale rimanda alla tradizione estetica classica del Giappone.

A seguire, la vestizione del kimono verrà presentata dalla maestra Sachiko Yamaguchi con il commento storico-tecnico di Rossella Marangoni.

 ➻ Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Scarica qui il volantino del festival: Haru-No-Kaze

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Museo di Palazzo Mocenigo

Santa Croce 1992

VENEZIA

Katagami e Katazome
Simbologia e decorazione dei tessuti in Giappone

dal 20 Gennaio al 22 Aprile 2018

e

Venezia e l’Oriente. La collezione della Fondazione di Venezia

dal 20 gennaio al 26 agosto 2018

La presentazione di pezzi Katagami e Katazome nella White Room al piano terra del Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia rappresenta un approfondimento sul tema del legame tra Venezia e l’Oriente: l’esposizione illustra un aspetto particolare della storia culturale ed etnografica degli artigiani giapponesi, con particolare riferimento al tessuto d’abbigliamento. I tanti esempi di tessitura e stampa presentati e provenienti dalle collezioni private di Franco Passarello, che cura anche l’allestimento, Ishimi Ousugi e Nancy Stetson Martin, dimostrano con evidenza la lunga tradizione e l’alta qualità degli abiti indossati in Giappone.

Prima del Ventesimo secolo il Giappone era un paese di tessitori, dove gli artigiani creavano superbi tessuti con fibre naturali, seta e cotone operando con i telai e i tini di tintura dei cortili. Le differenti tecniche di intaglio rappresentano la qualità professionale degli artigiani che, di generazione in generazione, hanno tramandato la raffinatezza dei loro interventi. La mostra, che si realizza con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, rappresenta dunque una straordinaria opportunità per ammirare gli straordinari abiti e tessuti stampati con la tecnica katazome, esposti assieme alle matrici katagami utilizzate per questo scopo, appartenenti a un periodo che va dall’800 ai primi anni del ‘900 e dunque corrispondenti ai periodi Edo e Meiji.

Mostra a cura di Chiara Squarcina.

Allestimento a cura dell’arch. Franco Passarello.

Orari:

10-16 (fino al 31 marzo)

10-17 (dal 1° aprile)

Mentre il piano terra del museo, nella White Room dedicata alle esposizioni temporanee e a tema, propone l’interessante approfondimento sulla simbologia e decorazione dei tessuti in Giappone, il layout al primo piano nobile del museo presenta l’esposizione di una ventina di esemplari più rappresentativi della preziosa raccolta di oltre cento pezzi, fra abiti, tessuti e paramenti sacri, che apparteneva alla famiglia materna di Mariano Fortuny, ora conservata in museo e di proprietà della Fondazione di Venezia.

Venezia da sempre ha dialogato con l’Oriente e più di un esponente della famiglia Mocenigo – una delle più importanti e prestigiose dinastie del patriziato veneziano, che come noto ha dato alla Repubblica ben sette dogi, oltre a un gran numero di procuratori, ambasciatori, capitani, ecclesiastici e letterati – ha contribuito affinché questo importante scambio commerciale e culturale si mantenesse e progredisse. Oggi a Palazzo Mocenigo questo capitolo della storia veneziana sarà approfondito grazie alla ricchissima raccolta di tessuti e abiti di ambito orientale di proprietà della Fondazione di Venezia – appartenente alle collezioni del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume di Palazzo Mocenigo.

Qui il comunicato stampa delle due mostre:CMS Venezia Oriente Katagami

Più informazioni ai link: 

http://mocenigo.visitmuve.it/it/mostre/mostre-in-corso/venezia-e-loriente/2017/12/17587/collezione-fondazione-venezia/

e

http://mocenigo.visitmuve.it/it/mostre/mostre-in-corso/katagmi-e-katazome/2017/12/17590/simbologia-decorazione-tessuti-giappone/

Palazzo Mocenigo

Santa Croce 1992
30135 Venezia
Tel +39 041 721798
mocenigo.visitmuve.it

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