Tradizionalmente in Giappone il periodo fra il 5 e il 21 maggio era indicato come “tarda primavera” (banshun) e a segnarne l’inizio era la festa dei bambini (tango no sekku), una delle cinque feste tradizionali che punteggiavano il corso dell’anno:

Go jo arite

nochi no otoko ya

hatsu nobori.

Avere cinque figlie

e, dopo, un bambino, ah

la prima carpa fluttuante.

Masaoka Shiki

(1867-1902)

Gli stendardi multicolori a forma di carpa, i cosiddetti satsuki nobori (o “stendardi del quinto mese”) si gonfiavano – e ancora si gonfiano – alla brezza tiepida che viene dal sud, la brezza profumata chiamata tradizionalmente kunpū.

Perché la carpa? Perché la sua strenua ostinazione nel risalire la corrente è simbolo della capacità di affrontare con coraggio qualsiasi avversità: modello per qualsiasi individuo, certo, ma che nella società tradizionale giapponese (notoriamente più incline a vedere la donna come “buona moglie e madre saggia” ossia ryōsai kenbo, e a imporle questo modello, che a considerarla come individuo autonomo), era proposto come esempio per i maschietti. E, dunque, la festa dei maschietti diventava festa delle carpe, inalberando, sui pennoni di bambù posti sulle case, quelle maniche a vento a forma di koi, multicolori e svolazzanti.

Nell’antica Cina, del resto, si riteneva che le carpe potessero risalire delle rapide chiamate Ryūmon (Porta del Dragone) e che qui si trasformassero in dragoni, signori dei cieli e delle acque. La carpa diventò così, nel mondo sinogiapponese, simbolo di ascesa sociale, di successo nella vita. 

Intrigante, a questo proposito è la stampa di Utagawa Hiroshige (1797-1858) della serie Sakana zukushi, dedicata alla carpa.

Durante il periodo Edo, acquistare una stampa con la raffigurazione di una carpa che risale la corrente aveva un forte valore talismanico e, in questa in particolare, tale connotazione era rafforzata dai versi di anonimo che accompagnano la rappresentazione del pesce: “Alla fine non c’è dubbio che diventerà un dragone fra le nuvole del palazzo – la forza della carpa che risale le rapide del fiume” (sue tsui in kumoi no ryū to narinubeshi kawase wo noboru noi no ikioi).

Capacità di affrontare le avversità, coraggio, resistenza: in questa nostra particolare stagione, questa faticosa, crudele e interminabile primavera, l’insegnamento della carpa può valere anche per noi, mi sembra.

Lasciamo allora che sventoli al vento caldo, contro il cielo.

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Cogliendo al volo l’occasione, la geisha Koren e io, salimmo sul traghetto espresso ai piedi del ponte Ryōgoku, per andare a vedere le peonie a Honjo. 

Era ormai la fine di maggio e forse le peonie erano già sfiorite. Ci eravamo incontrati per caso la sera prima a teatro e avevamo trascorso insieme la notte nella casa di appuntamenti di Daichi. Quella mattina avevamo intenzione di rientrare presto, ma la pioggia ci aveva bloccato. Dovemmo aspettare il primo pomeriggio perché il cielo si schiarisse. Dopo essere rimasti reclusi tutto il giorno in una piccola stanza, appena uscimmo in strada tirammo un respiro di sollievo. Attraverso le fila di case, sui nostri visi ebbri giungeva dal fiume la brezza della sera di una frescura indicibile. Sul ponte Yanagi ci venne naturale di sostare un attimo, appoggiati al parapetto. 

La giornata ci parve all’improvviso più lunga del solito, forse perché aveva appena smesso di piovere. Cumuli di nuvole passavano e ripassavano di continuo nel cielo: sembrava di vedere le nuvole di un dipinto della scuola Kanō vorticare sul tetto di un tempio. Tra uno spiraglio e l’altro, spazzi di azzurro abbagliante e intenso, belli come i raggi del sole al tramonto che svanivano pian piano. La superficie dell’acqua del canale Kanda, di un color verde bottiglia nelI’ora dell’alta marea, brillava come una lastra di vetro appena pulita, illuminata dagli ultimi raggi obliqui del sole che declinava dietro il lontano bosco del tempio. La distesa del fiume che si apriva davanti a noi, a partire dalla foce ove convergevano le chiatte e le piccole barche, rifletteva i colori della sera sullo sfondo lontano e ci abbagliava. I rami folti dei salici ricadevano sulla cinta di pietre squadrate e, ondeggiando senza sosta al vento, comunicavano un un senso di melanconia e di quiete. Anche il suono degli esercizi allo shamisen, nelle case da geisha lungo la riva, era ora cessato. Tutt’intorno, le nuvole, in contrasto con l’avanzare del buio della sera, si facevano di momento in momento  più chiare; nel loro biancore risaltavano anche i visi dei passanti e le righe dei loro kimono. La pioggia aveva lavato via lo sporco e la città dava una sensazione piacevole di lindore e di calma. Le donne di ritorno dal bagno pubblico, con in mano gli oggetti da toilette, incrociandosi per via scambiavano qualche battuta. Le nuche spiccavano bianche fino all’incredibile. Si vedevano già i pipistrelli svolazzare e, subito dietro, i bambini che li inseguivano. Si udiva, vicino e incessante, lo sferragliare del treno e da lontano invece giungeva la lunga eco delle sirene delle navi a vapore. Dal terzo piano del Kamesei, il cui grande tetto aggettava sull’acqua, arrivava il suono degli shamisen che intonavano all’unisono le note. Al dì fuori dalla cinta di legno del Ryūkotei, ancora intrisa di pioggia, erano fermi i due risciò laccati di fresco, i gradini rivestiti di pelliccia. Una geisha con un kimono a disegni e la sua apprendista con uno yūzen* dai colori accecanti, oltrepassarono a passi veloci il cancello ricoperto dai rami di un salice. I passanti si voltavano incuriositi. 

«Andiamo», disse Koren. 

Mi incamminai lungo la grande strada in direzione del quartiere Ryōgoku: «Vai subito a casa? Prendiamo il risciò?». 

Lei scosse il capo e di fretta tirò dritto. 

Allungai il collo più che potei per vedere il cielo che dalla grande strada si apriva verso il fiume. Di qua dal ponte c’era molta confusione: viavai di tram, gente che aspettava di salirvi, carri che passavano sull’alta riva, il tutto immerso nell’odore di cucina dei ristoranti vicini. Ebbi in quell’istante, all’improvviso, la netta sensazione che ci fosse un divario di incomunicabilità tra me, che uscivo con una donna da una casa di appuntamenti, e questo mondo che, frenetico, incalzava il tempo. Guidati da diversi destini ci muovevamo in direzioni diverse. Sensazione datami forse dalla calma che si impadronisce di me ogni sera al tramonto. Ma non so perché quella calma si tramutò poi in sconforto e mi prese un’indicibile tristezza. Non è che mi dispiacesse separarmi da lei o che provassi rimorso per aver trascorso una giornata nella lussuria. E non è che lo scorrere dell’acqua mi desse qualche particolare emozione. Semplicemente, mi accorsi di aver già provato ognuno di quei piaceri artificiali che allettano I’uomo nato in città. Per un attimo riandai col pensiero a tutti i sogni vissuti. 

«Attenta!», la presi sottobraccio e attraversammo le rotaie del tram; Koren lesse allora l’indicazione sulla riva del fiume. “Traghetto espresso per le peonie, quarta fermata, adulti quattro sen”. 

[…]

Il marinaio mi chiamò quando la barca, infilandosi fra le chiatte, arrivò all’attracco. Sulla riva, tra i magazzini, c’era un approdo e al di là si vedeva il parcheggio dei risciò. Scesi a terra, subito oltre una stretta stradina, sul cancello dello steccato del tempio Keniin c’era un cartello con scritto “Giardino delle peonie”.
In quella squallida periferia c’era molta umidità e la strada era alquanto fangosa. Cercando di evitare le pozzanghere entrammo dal cancello e camminammo lungo il giardino di pietra ove erano allineati grandi vasi con vecchie piante. Il giardino interno era già tutto buio, la luce della sera interrotta da una bassa tettoia di canne, riparo per la pioggia. Appena le inservienti accesero le lampade, i fiori delle peonie piantate in lunghe fila fluttuarono diafani alla luce fioca e giallastra dei lumi e al chiarore del crepuscolo. Molti fiori erano già caduti. E quelli che ancora restavano sulle piante avevano perso il loro colore e il loro fascino, i pistilli anneriti e sfatti. Da ogni petalo avvizzito respirava un senso di profonda fatica e di stanchezza per essere stato tenuto in fiore per forza: ci fosse stata in quel momento la luce forte del sole o una leggera brezza, sarebbero già caduti tutti a terra. Nel nostro cuore si agitava proprio una sensazione simile a questa. Mentre stavamo li impalati a guardarli, benché non ci fosse vento né rumore di passi, i fiori perdevano i loro petali pesanti, uno qua, un altro là, di continuo, come si fossero messi d’accordo. Uno si fermava sopra una foglia scura, un altro scivolava nell’ombra delle fronde dove la luce della lampada non arrivava a illuminare. Era un’ora tarda e la stagione era finita: per questo eravamo i soli. Fuori, lungo la riva, si sentiva a tratti il chiasso dei bambini farsi più forte come se il loro numero stesse aumentando. 

«Le peonie di Honjo… è tutto qui?»,
«I luoghi famosi sono sempre una delusione». «Torniamo indietro?».
«Torniamo». 

[1909] 

Nagai Kafū

(1879-1959)

Traduzione di Luisa Bienati.

Da:  “Al giardino delle peonie” (Botan no kyaku), in Al giardino delle peonie e altri racconti, Venezia, Marsilio, 1989, pp. 99-108.

*Si intende  un kimono tinto secondo la tecnica di tintura a riserva con amido di riso yūzensome.

Cantore della Tōkyō di un’epoca lontana, appassionato frequentatore del mondo “dei fiori e dei salici”, Nagai Kafū sembra riportarci in queste pagine indietro nel tempo, all’Edo scomparsa e tanto amata, con il quartiere dei piaceri, le arti tradizionali delle geisha, le piccole strade, i traghetti e i giardini di fiori. Ma le rotaie del tram, lo squallore del vecchio quartiere e la caduta dei petali delle peonie raccontano invece della fine di un’epoca. Il sogno di un giardino si tramuta nella delusione che offrono “i luoghi famosi”(meisho), quei meisho che tanto appassionavano i cittadini di Edo.

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Civiltà del riso e della risaia, il Giappone. Cultura del riso. Gesti antichi che ne ritmano la coltivazione.

Rileggendo Le sauvage et l’artefice. Les Japonais devant la nature  del geografo Augustin Berque, un autore che ammiro, ritrovo uno haiku di Kisei (1688–1764) che mi sembra racchiuda perfettamente l’immagine dei giorni del trapianto del riso (taue), che veniva effettuato tradizionalmente ai primi di luglio:

  早乙女や 泥手にはさむ額髪 

Saotome ya

dorote ni hasamu

hitaigami.

La mondina

con le dita infangate

si sistema una ciocca sulla fronte.

Il tema delle mondine che trapiantano il riso ricorre nella poesia come nell’arte della stampa a matrice di legno come un potente riferimento stagionale per la piena estate. Il lavoro nella risaia per i poeti e gli artisti di periodo Edo definisce il paesaggio, ne è un elemento caratteristico, ne è sublimata la gestualità mentre resta sullo sfondo, non detta, tutta la fatica e la sofferenza di un lavoro nell’acqua, nel fastidio degli insetti, al caldo torrido della piena estate. Erano soprattutto le donne a doverlo eseguire, e lo facevano, almeno nella tradizione iconografica che ci viene tramandata, indossando i pantaloni blu delle contadine (monpe), un obi rosso, un fazzoletto bianco sulla testa, un ampio cappello di paglia (ajirogasa) e, nei giorni di pioggia battente, un mantello di paglia, cantando i canti della risaia, taue uta, al ritmo del tarōji, il maestro delle risaie.

Il trapianto del riso è un atto che racchiude tutta la sacralità di una civiltà del riso ed era svolto con particolare solennità, alla presenza di sacerdoti shintō e al suono di tamburi. Si trattava del momento più importante nel ciclo della coltivazione del riso, cruciale per la realizzazione di un buon raccolto: le piantine, fatte crescere altrove, venivano messe a dimora nella risaia inondata. La successione dei gesti, ritmata dal battito dei tamburi e dal canto, si faceva danza sacra affinché il kami della risaia (tanokami), invocato dalla comunità tutta, presenziasse all’evento ricolmando i presenti dell’auspicio di un ricco raccolto.

Nella poesia haiku la figura della mondina (saotome) ritorna spesso ed è un classico tema stagionale legato all’estate:

Saotome ya

yogorenu mono wa

uta bakari.

Piantatrici di riso:

non è infangato solo

il loro canto.

Konishi Raizan

(1653-1716)*

Eppure c’è un’immagine invernale che si collega idealmente a questi giorni d’estate: è quella curiosa del trapianto del riso nella neve, un’antica tradizione di alcune località delle prefetture di Yamagata e Akita, nella regione del Tōhoku. I contadini mimavano il taue piantando, nelle risaie innevate, dei fasci di paglia di riso. Nei villaggi del “paese delle nevi” questa cerimonia accoglieva la visita del kami dell’anno nuovo (toshi no kami) il quale, vedendo la paglia piantata nelle risaie, avrebbe benedetto la preghiera delle comunità per il buon raccolto.

Da studiosa non posso provare nostalgia per un passato che non c’è più, per il Giappone romantico e idealizzato di chi, a volte, dimentica la realtà delle condizioni di vita e la realtà delle dinamiche storiche che pure sono documentate dalle fonti e dalle ricerche. Non posso accettare ricostruzioni arbitrarie e selettive del passato. Ma posso continuare ad amare l’arte e la poesia.

Sempre.

Sararetaru

mi o fumikonde

taue kana.

Abbandonata –

Nel trapianto del riso

affonda il corpo.

Yosa Buson

(1716-1783)**

*Traduzione di Elena Dal Pra.

**Traduzione di Mario Riccò e Paolo Lagazzi.

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Aka aka to

hi wa tsurenaku mo

aki no kaze.

Rosso rosso dardeggia il sole. Vento d’autunno.

Matsuo Bashō

(1644-1694)

Traduzione di Adriana Boscaro.

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Fra le foglie d’acero che cadono sulla cascata alla luce della luna piena d’autunno, la più bella dell’anno, sono i versi del sommo poeta cinese di epoca Tang (618-907), Bai Juyi. Hiroshige rende un omaggio struggente di rara bellezza alla poesia di un classico molto amato.

Non sopporto che le rosse foglie d’autunno

cadano sul verde muschio

né che il gelido vento di sera

avvolga il cielo.

Bai Juyi

(772-846)

Traduzione di Tiziana Lippiello.

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Per la serie di eventi organizzati dal Forum della Città Mondo al Mudec, ecco il secondo incontro del ciclo “Il viaggio in Asia” a cura di AsiaTeatro:

giovedì 5 novembre ore 18,30

Cosa racconta una portantina giapponese: la Tōkaidō, una strada, un mondo
Conferenza di Rossella Marangoni

Ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili

MUDEC Spazio delle Culture
Via Tortona 56, 
Milano
www.mudec.it

Di tutte le strade del Giappone moderno, la Tōkaidō (“strada del mare dell’est”) era la più importante. Collegava Edo, la capitale dello shōgun, a Kyōto, la capitale imperiale, seguendo il profilo della costa. Di lì transitavano uomini e merci in un movimento incessante ritmato solo dalle soste lungo le 53 stazioni di posta dislocate a intervalli regolari per consentire il riposo, il cambio dei cavalli e qualche diversione oltre al necessario controllo dei viaggiatori. Luogo di passaggio di personaggi di ogni tipo che si muovevano per le ragioni più varie, la Tōkaidō era la strada lungo la quale si facevano incontri, si acquistavano prodotti tipici locali, si sostava nelle località celebri perché cantate un tempo dai poeti e si realizzava in sostanza quella idea di viaggio culturale che, presente ancor oggi nella sensibilità collettiva giapponese, trasforma i luoghi ricollocandoli in una sorta di geografia immaginaria.

L’incontro è mirato a presentare i modi d’uso e il contesto in cui si svilupparono oggetti come la splendida portantina giapponese di epoca Edo che fa parte delle collezioni del Mudec.

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I sempre prosperi negozi di Edo.

Nelle strade di Edo regna la pace e qui la gente di tutto il paese desidera fare i propri affari: si vedono negozi di ogni tipo e non passa giorno senza che arrivino mercanzie inviate in ogni provincia per via mare e sul dorso di migliaia di cavalli. Non c’è bisogno di prove ulteriori per capire che nel mondo c’è abbondanza d’oro ed argento, e sarebbe una vera disgrazia per il mercante non poterne toccare un po’ con le proprie mani.

Dalla metà del Dodicesimo Mese la via Tori assume l’aspetto di un vero mercato di tesori, dove le merci ordinarie sono messe da parte per far posto a quelle poste in vetrina soltanto in occasione delle feste di Capodanno: il volano, mazzuoli della buona fortuna tempestati d’oro e d’argento e altri simili lussi. Anche un piccolo arco costa due ryō d’oro, poiché a Edo non soltanto i signori ma anche i semplici cittadini sono estremamente prodighi.

Lungo ogni strada le bancarelle sono affollatissime: le monete di rame scorrono come acqua, mentre pile d’argento si accumulano come neve. Visibile in distanza, il monte Fuji si erge imponente contro l’orizzonte, mentre i passi della gente che attraversa il ponte Nihon rimbombano come si sfilassero migliaia di carri. Ogni mattino, al mercato della strada Funa, si vedono talmente tanti pesci che viene spontaneo di chiedersi se nei mari ne rimangano ancora; enormi quantità di ravanelli giungono al mercato delle verdure di via Suda in Kanda in groppa a migliaia di cavalli, come se i campi si spostassero in città. Le montagne di pepe rosso sono talmente alte che, anche se siamo nella provincia di Musashi, si è portati a pensare di stare di fronte a un paesaggio osservato in autunno dal monte Tatsuta. Lungo la strada Honmachi, i negozianti di tessuti espongono pezze multicolori con disegni di scene delle quattro stagioni; nei negozi del quartiere di Tenma, le mercanzie in cotone ricordano le montagne di neve di Yoshino all’alba. 

Al calar delle tenebre, si appendono le lampade sui frontoni del negozio e le strade sono avvolte in un bagliore di luci: la vigilia di Capodanno, il giorno in cui mercanti fanno gli affari più grandi, vale 1000 ryō d’oro.

Gli artigiani di Edo, solitamente attendono l’alba di Capodanno per procurarsi i geta e i tabi ma, un anno, capitò che in tutta Edo non si trovava un solo paio di calze e di scarpe: dobbiamo ricordare che nella più grande città del Giappone la domanda era di migliaia di paia. Di prima mattina, il prezzo di vendita era stato di soli sette o otto bu, dopo mezzanotte crebbe a un monme e due o tre bu, all’alba successiva raggiunse i due monme e mezzo; eppure, anche a quel prezzo, sebbene ci sarebbero stati acquirenti, non c’erano venditori.

Un altro anno, una coppia di piccoli pagelli era venduta a diciotto monme e una sola arancia decorativa costava due bu: nonostante i prezzi, la gente di Edo non si trattenne dall’acquistarli. A Kyōto e Ōsaka, al contrario, la gente non acquista neppure per caso a prezzi esorbitanti: è dunque vero il detto che gli abitanti di Edo hanno le vedute dei signori.

Quando qualcuno dalle vedute ristrette che ha soggiornato a lungo a Kyōto o a Ōsaka si  trasferisce a Edo, s’adatta talmente bene alla spirito di Edo che non conta neppure più le monete di rame, ne pesa quelle d’oro; se, per caso, arriva una moneta un po’ troppo leggera, la passa al primo venuto senza scomporsi. Visto che il denaro cambia continuamente di mano, chi potrebbe accorgersene?

Il diciassette o il diciotto del Dodicesimo Mese, nei negozi di cambio si vedono montagne luccicanti d’argento ed oro di cui nessuno può dire quante volte all’anno hanno viaggiato tra Edo e Kyōto o Ōsaka: nonostante tutto quel denaro, c’è ancora qualcuno che è costretto ad attendere l’anno nuovo senza una sola moneta in tasca… anche a Edo!

I regali che si sogliono fare in occasione dell’anno nuovo sono spade, kimono, sake, pesce e scatole di candele, speranze di una primavera che duri eterna. Persino i rami di pino appesi alle porte delle abitazioni simboleggiano il primo passo nell’ascesa al monte della perpetua prosperità; il sole sorgente irradia di pace l’intera popolazione, mentre la primavera arriva sotto un cielo senza nuvole.  

Ihara Saikaku

(1642-1693)

da “I calcoli del mondo” (Seken munezan’yo, 1692), in Storie di mercanti, Torino, Utet, 1983. Traduzione di Michele Marra.

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D’inverno, nell’undicesimo mese,

la neve cade abbondantemente.

Mille montagne, un solo colore,

nessuna traccia d’uomo sui sentieri.

Tutto il passato è ormai sogno.

La fragile porta è ben chiusa;

rami secchi ardono nella notte,

mentre leggo poesie di antichi saggi.

*

Solo, di notte, nella mia capanna,

contemplo, pensieroso, la neve che cade.

Viene dai monti il grido delle scimmie,

il ruscello della valle non si ode più,

passo l’intera notte nella veglia;

poi scaldo il pennello col respiro

e scrivo questa poesia.

Daigū Ryōkan

(1758-1831)

Traduzione di Luigi Soletta.

Monaco dello zen della scuola Sōtō, calligrafo di fama e poeta di waka, Ryōkan scrisse più di 400 poesie in cinese e 1400 componimenti poetici in lingua giapponese fra waka, tanka, chōka e haiku.

***

Per conoscere meglio la poesia giapponese, vi ricordo il corso che inizia a Milano il 16 febbraio prossimo!

LA POESIA GIAPPONESE: NON SOLO HAIKU

Ovvero un universo in 31 sillabe. Introduzione al waka, la poesia giapponese.

un corso di

Rossella Marangoni

alla Libreria Utopia di Milano

5 incontri alla domenica mattina tra febbraio e marzo

Un corso introduttivo alla poesia giapponese classica e moderna che è anche un viaggio affascinante nella cultura giapponese. In programma: Kotodama, il potere della parola alle sorgenti della poesia giapponese. Tecnica e artifici del waka in 31 sillabe.“La poesia giapponese ha per radici il cuore dell’uomo”: temi ed estetica delle antologie imperiali.“In sogno verrò da te stanotte”: il waka messaggero d’amore e non solo nei capolavori della letteratura in prosa. “Nella mia testa tutto era poesia”:  il tanka moderno. E per finire… un piccolo laboratorio di scrittura.

Date del corso: domenica 16 e 23 febbraio, 2, 9 e 16 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

SEDE DEL CORSO : LIBRERIA UTOPIA, Via Vallazze 34, 20121 Milano.

Telefono: 02 29003324.

MM1 e 2 Loreto, MM2 Piola; bus 62, 90/91, 92.

Costo del corso: 120 euro (comprensivo del materiale distribuito durante le lezioni). 

ISCRIZIONI:

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono all’indirizzo web@rossellamarangoni.it indicando come oggetto “corso poesia giapponese”.

Vi aspetto!

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Si tratta di una delle più belle vedute di Edo sotto la neve, celebre per i suoi colori brillanti sotto i fiocchi che cadono.

Sulla destra sale la dolce pendenza della collina di Atago, e proprio per questo l’agglomerato di case sullo sfondo è chiamato Atagoshita, ossia “sotto il monte Atago”. In primo piano, sotto la collina, è un boschetto di bambù, i cui tronchi flessuosi si piegano sotto il peso della neve. Caratteristico punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, il boschetto era stato piantato a protezione apotropaica per la residenza del daimyō di Minakuchi, la cui imponente costruzione occupa la parte sinistra della stampa. I bambù sono infatti collocati a nordest dello yashiki (residenza), una direzione pericolosa da cui entravano i demoni. Secondo le teorie geomantiche di origine cinese (che avevano dato origine a innumerevoli tabù direzionali nei secoli antichi e a una serie di superstizioni che ancora sussistevano all’epoca di Hiroshige) era quella la direzione in cui si trovava Kimon, “la porta dei demoni”, appunto. La strada che correva lungo le mura della residenza del daimyō, ma dalla parte opposta a quella dipinta, e quindi fuori dalla vista di chi osserva, prendeva il nome di Yabu, ossia “boschetto”.

L’atmosfera generale della scena è quella ovattata di una giornata invernale in cui la neve cade copiosamente. Sulla sinistra, alcuni personaggi che si riparano sotto i loro ombrelli di carta o si accontentano di ampi copricapi di paglia, camminano rasente il muro, quasi a cercare un riparo. Sulla neve, i loro kimono creano macchie di colore.  Fra di loro, quasi inavvertito, un cane bianco avanza, confondendosi nel bianco del selciato. A destra, invece, avanzano in lontananza delle figure, alcune delle quali coperte dei caratteristici mino, i mantelli di paglia che venivano utilizzati dai contadini per ripararsi dalle intemperie. Più piccolo e lontano, un portatore sembra inclinarsi sotto il peso del suo carico.

Il blu intenso del canale spezza l’omogeneità della scena di neve; punteggiato dai fiocchi che continuano a cadere, compie una curva che sembra essere ripresa nel cielo dalla curvatura dei rami di bambù, protesi verso l’azzurro.  Sull’orizzonte rosa dell’alba contro cui si stagliano gli alberi dai profili innevati, tre uccellini intrecciano i loro voli, animando serenamente la scena.

Andō Hiroshige (1797-1858), Meisho Edo hyakkei (Cento vedute di luoghi famosi di Edo, 1856-1858).

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Ai tempi di Hiroshige la località di Mama distava una decina di miglia dal centro di Edo ciò nonostante la bellezza dei suo aceri, soprattutto in autunno, la rendeva meta prediletta di gite. Nei tempi più antichi la fama del luogo era dovuta a un particolare albero, dalle dimensioni imponenti, forse quello a cui allude  l’artista scegliendo di inquadrare la scena fra due possenti tronchi. 

Oltre la cortina del fogliame dagli splendidi colori autunnali (l’arancione era prodotto da ossido di ferro, purtroppo scurito dal tempo), in lontananza, è il tempio shintō dedicato a Tekona, una fanciulla bellissima il cui sorriso è cantato dal poeta Takashi Mushimaro (VIII se.) nell’antologia poetica Man’yoshu, (Raccolta delle diecimila foglie). Secondo una leggenda la fanciulla, contesa da troppi spasimanti,  si sarebbe gettata nel fiume in questa località e qui, nel 1501 l’abate di un tempio vicino eresse un piccolo altare che presto divenne luogo di culto e meta di pellegrinaggio.

Oltre il padiglione del tempio si vede il ponte sul Sumidagawa mentre sul fondo si stendono risaie e boschi che raggiungono la striscia chiara del mare. Sullo sfondo la catena dei monti Tsukuba si staglia contro il cielo, sul rosseggiare del tramonto.

Andō Hiroshige (1797-1858), Meisho Edo hyakkei (Cento vedute di luoghi famosi di Edo, 1856-1858).

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